Cicerchia y cicerchiata

CICERCHIA y CICERCHIATA

Empecemos por la segunda, que es la más conocida: la rosca tradicional de bolitas de masa fritas y garrapiñadas en miel, típica del centro y sur de Italia (también publicada en este blog: https://lainstigadoraculinaria.wordpress.com/tag/cicerchiata/ ).

El nombre varía de zona en zona, pero esencialmente es ése, “cicherchiata” (pron. chicherquiata), que proviene de la similitud de sus partes con una antiquísima legumbre, caída en desuso y hoy en estado de resucitación:

la CICERCHIA (Lathyrus sativus ).

En España se lo conoce como “almorta” y su harina, según vi, se sigue utilizando para hacer gachas.

Hace unos años la busqué en una feria del sur Italia y fui a prepararla con el mayor entusiasmo y qué grande mi decepción al descubrir que no me gustaba ni un poco. Habrá caído en desgracia frente a otras legumbres más invitantes? O quizás la variedad que compré no era buena?

Leyendo, encuentro que el monoconsumo de esta legumbre produjo desastres nutricionales y muerte en Europa (neurolatirismo), sobre todo en la España de Franco, algo similar a lo que había sucedido siglos antes con el maíz cuando no había otra cosa que comer y no se lo compensaba con otros nutrientes. Debe haber sido ése el factor que la demonizó alejándola de las mesas.

Pero la almorta tiene la gran ventaja de ser cultivo resistente allí incluso donde las demás perecen, y si el consumo es balanceado, constituye una súper fuente de proteínas, vitamina B, fósforo, calcio y más.

En Italia, viene resurgiendo con todo, como es fácil imaginar vistas las nuevas tendencias veganas y de rescate de los antiguos víveres. Dicen que tiene un sabor más delicado que el del garbanzo. No es lo que degusté, pero me dan ganas de volver a probarla.

Otra antigua legumbre que viene en ascenso es la ROVEJA (Pisum sativum ssp. arvense variedad “roveja”), más chica que una arveja y con todos papeles en regla para ingresar a una cocina que busca permanente innovación.

https://www.historiacocina.com/es/historia-de-la-almorta
https://it.wikipedia.org/wiki/Lathyrus_sativus
https://it.wikipedia.org/wiki/Roveja
https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/roveja/

Fotos:
https://www.venditapianteonline.it/shop/roveja-pisum-arvense-semente/
https://www.terredialtamura.it/cicerchia/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cicerchiata

#ItaliaGhiotta

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Azafrán

Tres estigmas tiene el pistilo de cada flor de AZAFRÁN.
Sólo esas tres “tiritas” de la flor -y sólo una vez que están secas- resultan ser la parte utilizable como especia. Esa demarcación es una de las razones –pero no la única- por las cuales el azafrán es tan escaso y tan apreciado, como oro rojo.
Hay que sumar que cada bulbo dona unas pocas flores, que la manipulación de las plantas no es sencilla, que no puede sembrarse en cualquier lugar y que el terreno en el que se cultiva se agota pronto y requiere de largos periodos de descanso para reponerse.
Para 1 kg de azafrán puro se necesitan 250.000 flores.
Todo esto hace del azafrán uno de los alimentos más caros y adulterados del planeta.

El mayor productor mundial es Irán, pero también se produce en pocos otros países, breve lista en la que no falta el nuestro, donde se cultiva en la provincia de Catamarca y de Córdoba, si no me equivoco (al pie, va un link de una interesante nota de Alejandro Maglione).

Pero siguiendo la línea de posteos sobre patrimonio culinario italiano, centro el foco en Italia, donde se produce en pequeña escala en el centro y en todo el sur de Italia.

TOSCANA: existen diversos puntos de producción, pero el más renombrado es de la Ciudad de las Torres, el hermoso borgo di SAN GIMIGNANO.

Allí se conoce su cultivo desde el s.XIII, cuando ya era reconocida como especia preciosa y como requerida materia prima para colorear pinturas y tejidos. Luego se discontinuó y hace unas pocas décadas está de nuevo en boga, con excelentes resultados.

http://www.zafferanodisangimignano.it/
https://www.aifb.it/cibo-e-cultura/food-trotter/lo-zafferano-biologico-dop-di-san-gimignano/

La ciudad de CASCIA, en UMBRIA, fue dañada por el terremoto de 2016 y con la producción de azafrán apuntan al resurgimiento de la actividad económica local.
http://www.zafferanodicascia.com/

https://www.zafferanoitalia.it

L’AQUILA, ABRUZZO, otro sitio afectado tremendamente por otro terremoto: el de 2009.
A través de un itinerario, “I Borghi dello Zafferano”, se pueden recorrer los pueblos apiñados en la montaña.
Con el azafrán elaboran un licor local, que no probé, pero debe ser literalmente especial.

http://www.zafferanodop.it/

https://artemisialiquori.it/negozio-online-artemisia/liquori/zafferano-500ml/

En SARDEGNA fue introducido nada menos que por los Fenicios, quienes lo llevaron desde Creta. Desde entonces se fue cultivado con intermitencias. Existen testimonios de su producción del año 1317. Ya a partir del s.XVI comenzó el cultivo que hoy es tradicional.
También acá puede trazarse un itinerario temático:

https://www.sardegnaturismo.it/it/itinerari/lo-zafferano-oro-rosso-di-sardegna

https://www.zafferanodisangavino.it/

https://www.taccuinistorici.it/ita/news/medioevale/cibi-tradizionali/zafferano-di-San-Gavino-Monreale.html

SICILIA, en la provincia de Enna y en las tierras lávicas del Etna.
https://lororossodisicilia.it/zafferano/zafferano-ennese/lo-zafferano-ennese-in-sicilia-safron-oro-rosso-di-sicilia/6,1402778,378823

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/332-il-prodotto/26853-qloro-rossoq-delletna-profuma-di-zafferano-la-scommessa-di-un-gruppo-di-amici-sul-vulcano.html

Incipientemente en “mi” tierra, el MOLISE
https://www.lucianopignataro.it/a/lo-zafferano-molise/136269/

http://www.zafferanomolisano.it/

También existen mini emprendimientos en Salento, Basilicata y Calabria.

AZAFRÁN ARGENTINO:
https://www.lanacion.com.ar/1864131-el-azafran-argentino

http://www.azafranargentinocba.com.ar/cultivo.php

https://es.wikipedia.org/wiki/Crocus_sativus

Fotos:
https://www.aifb.it/cibo-e-cultura/food-trotter/lo-zafferano-biologico-dop-di-san-gimignano/
https://www.zafferanodisangavino.it/


#Italia Ghiotta

Carne Fumada

No, no se trata de una carne que flashea. Es el nombre de un particular ahumado, especialidad del Trentino Alto Adige.

La carne fumada di Siror es el producto de una simple carnicería de pueblo, la Macelleria Bonelli, que lo elabora desde hace más de 60 años, aprovechando las astillas nobles y perfumadas de los bosques alpinos.

Se utiliza el “girello” vacuno, nombre italiano de lo que en Argentina llamamos “peceto”.
El corte es contenido en una red para matambres y dejado en reposo durante 15 días cubierto de sal, pimienta, laurel, enebro y romero.
Luego es secado y ahumado en horno con virutas de árboles y arbustos de la zona y ramas de enebro. Finalmente se lo deja estacionar por al menos 2 meses.

Una carne ahumada, que puede hacerse en cualquier lugar, pero algo hace que la de la Macelleria Bonelli sea única.

Fuentes:
https://www.tastetrentino.it/prodotti/carni-e-salumi/carne-fumada-di-siror/

http://www.macelleriafamigliabonelli.it/

Fotos: trentino.com


#ItaliaGhiotta

Ricotta forte e Brus

A una persona que estimo, que andaba por la Puglia y que estaba abierto a recomendaciones, me permití sugerirle que pruebe RICOTTA FORTE.  Él la buscó, la compró, la probó y se la hizo probar a su familia, que me debe haber odiado.
El nombre ya pone alerta, no es ciertamente la crema de ricotta que se usaría para rellenar cannoli.
La ricotta de leche cruda vacuna, elaborada de forma tradicional, se deja fermentar en vasijas de terracota durante 3 días. Luego se mezcla y se vuelve a dejar reposar hasta obtener la consistencia deseada.
Debe madurar durante 30 días en un ambiente húmedo, a temperatura baja.
Luego se le agrega sal y se la deja estacionar por otros 3 o 4 meses antes de ser comercializada.
El resultado es una crema de sabor determinado, fuerte y picante.
Se usa para untar y para condimentar pastas, sola o mezclada con otros aderezos, como la misma salsa de tomate. También como relleno de los panzerotti, las deliciosas empanadas fritas de la Puglia.

Si trazamos una línea diagonal y nos vamos desde el taco de la bota al otro extremo de la Península Itálica, encontramos que en algunos puntos del Piamonte y la Liguria, se produce una crema bastante similar. Se llama BRUS (brussu, bruzzu, bruzzo). El brus se suele elaborar a partir de ricotta ovina o caprina (también a veces de leche de vaca), pero nació partiendo de la fermentación de restos de quesos en destilados como la grappa, que los campesinos producían ellos mismos. Es, como la gran parte de las delicias italianas, un alimento nacido de la necesidad de aprovechar y reciclar residuos de otras elaboraciones.

El nombre “brus” se cree derive de “bruciare”, quemar. De la misma forma que el adjetivo “forte” de la ricotta sureña, este nombre también intenta poner sobre aviso ante el engaño de esa apariencia cremosa y cándida.

Fuentes:
Ricotta forte:
https://lorenzovinci.it/magazine/recipe/la-ricotta-forte-pugliese-ricette-storia-come-si-fa-calorie/
http://www.agrodolce.it/2018/02/15/usare-la-ricotta-forte-in-cucina/

Brus:
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruss
http://www.formaggio.it/formaggio/bruzzo-della-valle-arroscia-brus-brussu-p-a-t/
Foto: http://fieratomacondove.blogspot.com/2013/09/anche-il-brus-alla-fiera-della-toma-di.html?m=0

#ItaliaGhiotta

TONNARA, la pesca ancestral del atún rojo

Desde Palermo, bordeando en auto -o en colectivo- la costa del Mar Tirreno hacia el oeste unos 70 km, se llega a Castellamare del Golfo. De allí zarpan unos barquitos sencillos para paseos marítimos que se hace ida y vuelta en el día.

Hace ya varios años, tuve ocasión de tomar la excursión que llega hasta San Vito Lo Capo, donde mientras uno chapotea en las tibias aguas de su playa coralina, puede observar la estructura arquitectónica del lugar y sentirse fuera de Italia, en un  mundo mucho más magrebí que europeo.

En el trayecto, y casi apenas saliendo de Castellamare, se pasa por delante de los fabulosos Farallones de Scopello, colosos de piedra soñados para filmar publicidades de perfumes, con esos fondos de rocas y azules y con modelos esculpidos y con ojos al tono. Lo que me impactó fue ver por detrás de las rocas,  una agrupación de construcciones y galpones sobre la costa, abandonados, pero no en ruinas, que parecían escenario de las tomas de persecución del Commissario Montalbano. Y lo eran.
¿Qué era ese lugar? 

La TONNARA DI SCOPELLO, establecimiento en el que se llevaba a cabo la “mattanza”, que era el método antiguo tradicional y colectivo de pesca del atún rojo.
Hoy ese uso está prácticamente extinto, tanto por la reducción de individuos de la especie íctica en las últimas décadas, como por la acción de los barcos pesqueros, que interceptan los peces mucho antes de que lleguen a las costas, sin embargo, en los últimos años, se viene revitalizando la idea de regresar a los modos ancestrales de pesca.

TONNARA DI FAVIGNANA
No muy lejos de allí, en la Isla de Favignana (archipiélago de las Égadas) a la que puede accederse con estos mismos barcos, se encuentra el Ex Stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica, una de las más grandes del Mediterráneo, y “modelo”, porque fue aquí donde a fines del s.XIX fue inventado el revolucionario método de la conservación del atún en aceite luego de ser hervido.

Hoy es museo, pero hay ganas y proyecto para volver a darle vida.

Información sobre los paseos en barco:

http://www.motonaveleonardodavinci.com/


Fuentes:

https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnara https://es.wikipedia.org/wiki/Almadraba
https://it.wikipedia.org/wiki/Mattanza
http://www.pizzocalabro.it/tonnara/rassegna-delle-tonnare-storiche-dell-italia-continentale.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnara_di_Scopello

https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnara_di_Favignana
https://www.sardiniapost.it/blog/sale-sudore-sangue-viaggio-francesco-zizola-nelle-ultime-tonnare-sarde/

Fotos:
https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnara_di_Favignana#/media/File:Tonnara_Florio_favignana.JPG

https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnara_di_Scopello#/media/File:Tonnara_di_Scopello.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnara_di_Scopello

La mattanza in Sicilia, in un’acquaforte del 1782 di Jean-Pierre Houël: https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnara#/media/File:La_pesca_del_tonno,_acquaforte_di_Jean-Pierre_Hou%C3%ABl.jpg

http://www.motonaveleonardodavinci.com/faraglioni-di-scopello—riserva-dello-zingaro—s.vito-lo-capo.html

#ItaliaGhiotta

Ciuìga del Banale, salame de nabo

Ciuìga del Banale, salame ahumado de nabo
San Lorenzo di Banale, Trentino Alto Adige, Italia, cerca de la frontera con Austria.
Pueblo de 1000 habitantes, entre el Lago di Garda y el Río Brenta, uno de los “Borghi più belli d’Italia”.  Famoso por su belleza y por su SALAME RELLENO DE NABOS. Suena a menosprecio e insulto, pero es un manjar, fruto de las limitaciones de otros tiempos.
Alrededor del año 1870, un carnicero del lugar, vendía las partes nobles de los cerdos faenados. Con los descartes mezclados con nabos hervidos, hacía estas salchichas, cuya tradición lo sobrevivió.

En otros tiempos, el 80 % de su materia prima eran los nabos y el resto, los descartes del cerdo.

Hoy se usa 70% de carne seleccionada y 30% de nabos cocidos y triturados.
Condimentado con sal, pimienta, ajo y vino tinto, y ahumado en la última fase de su factura, se sigue haciendo domésticamente, en las casas.

Ciuìga es en dialecto local el nombre de las piñas de los abetos rojos.

 

Éste es el testimonio de un joven de 28 años, que cursó la Scuola Agraria y que desde hace 10 años se dedica a producirlos: https://www.youtube.com/watch?v=Jeu1mY2OjiQ

 

#ItaliaGhiotta #Salumi

Corzetti

No sé cómo será tomar un bocado de estos, tal vez se trate más de un bello efecto visual, que de una sensación grata en la boca. Como sea, rescato la belleza de estos antiguos medallones de pasta estampados. No dudaría en usar los moldes para hacer galletitas.
Se llaman croxetti, o corzetti, curzetti, corsetti (etc). Son de la Liguria y de algunos puntos del Piemonte. Hasta allí llegaron a través de la corte de Anjou de la Provence.
Leí que tuvieron origen durante el Renacimiento, y es posible que la decoración haya surgido en ese momento (cuando los estampaban utilizando una moneda), pero su origen es seguramente más antiguo. Según Oretta Zanini de Vita en su Encyclopedia of Pasta existe un vínculo entre esta pasta y los orecchiette de la Puglia y esta relación dataría de la Corte de Anjou del s.XIII.
En la Provence y Savoie casi ya no se ven, pero en Génova están todavía vigentes.

Los fabulosos moldecitos se siguen fabricando y tienen su producción principal en la ciudad de Chiavari, cerca de Genova.

Zona de influencia: Val Polcevera, Biella, Asti, Alessandria

Moldes en Chiavari:  https://www.google.it/search?q=stampi+corzetti+chiavari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF3run5fLfAhWCB9QKHXp-BtgQ_AUIDigB

Fuente fotos:
http://www.alessandrianews.it/novi-ligure/al-via-piu-antica-sagra-territorio-appuntamento-con-corzetti-17867.html

http://theitaliandishblog.com/imported-20090913150324/2010/1/29/corzetti-italian-pasta-discs.html

https://ar.pinterest.com/pin/530861874816935081/?lp=true

https://alchetron.com/Corzetti

 

Burrata

La burrata en Argentina creo que está sobrevaluada.
Aunque no tengo conocimiento específico de marcas locales, probé muchas en restaurantes y eventos, porque hoy son parte de gran cantidad de menúes, pero es difícil encontrar localmente una burrata de alta calidad, o una calidad comparable a las que se prueban en Italia. Tal vez, como me explicó un entendido, en Argentina se usan leches hiper pasteurizadas que terminan atentando contra el sabor de las leches crudas.

Esta maravilla de la quesería fue creada en los años ‘50 por un productor de quesos Andria, en la Puglia, Lorenzo Bianchino. Se cuenta que a causa de una fuerte nevada, y no pudiendo llevar la leche a la ciudad, y sobre todo debiendo aprovechar el excedente de crema, tuvo la idea de hacer bolsitas de masa hilada fresca de mozzarella y rellenarlas con trozos hilos de la misma masa (stracciatella) y crema de leche, emulando la misma forma de contener la manteca en el caciocavallo (lo que se llama “butiro” o directamente “manteca”).
Esos paquetitos, cuando la masa exterior es delgada, tierna, suave como seda y húmeda, son un deleite. Cuando en cambio el envoltorio es rígido y más bien seco, por más crema que atesore su interior, carece de gracia.

Si bien la patria de la burrata es la ciudad de Andria, cerca de Bari, tampoco allí todas las queserías son iguales. Hay bastante revuelo con el tema de la leche utilizada. Resulta que la Puglia no cuenta con tanta producción de leche, con lo que tienen que llevarla desde otros destinos, y eso está bien visto en Italia, donde de sur a norte y de norte a sur, están muy atentos al concepto de KM “O”. Todo debe idealmente provenir desde lo más cerca posible, pero no siempre se puede.

Si alguien estuviese por viajar a Puglia, estas burratas son las recomendadas en un artículo del diario Repubblica:

Caseificio Montrone http://montrone.net/ , Andria

Sanguedolce https://www.sanguedolce.com/  Andria-Trani

Caseificio Andriese “Bontà Genuina” http://www.caseificioperina.it/index.php , Barletta

Caseificio Fratelli Simone https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Caseificio-Flli-Simone-Srl-1290555741049300/   , Andria

Caseificio Fratelli Nuzzi http://www.caseificionuzzi.it/ , Andria

Caseificio Michele Olanda https://www.valsana.it/it/caseificio-olanda-andria-ba-ola

Fuentes:
https://it.wikipedia.org/wiki/Burrata
https://www.repubblica.it/sapori/2017/02/14/news/burrata_di_andria_nascita_consorzio_17_febbraio-158271843/

Fotos:
https://www.agricultura.it/2017/02/13/a-difesa-delleccellenza-ecco-il-consorzio-per-la-tutela-della-burrata-di-andria-igp/

https://it.wikipedia.org/wiki/Trani

#ItaliaGhiotta

Italia Ghiotta

La Instigadora Culinaria cumple 5 años.
Estoy agradecida a esta mágica virtualidad lúdica que me permitió plasmar tantas recetas familiares, que me colmó a cada paso de alegría.

Si encontré a mi adorada Casa Instigadora y una nueva vida, tanto en Petrella T., como en Buenos Aires, eso fue gracias este blog. Y eso, con todo lo que comporta, es sin dudas el premio mayor que recibí haciendo esto.

Cuando comencé tenía unas cuantas ideas, pero por encima de todo tal férreo convencimiento (poco frecuente en mí), que me dejé llevar. No sabía cuál era la meta, ni la conozco hoy. Tal vez ni exista: la belleza está toda en el camino.

Releyendo mis viejos posteos propios detecto inexactitudes y errores, y los celebro, que me dan la pauta de que recorrí y sigo recorriendo un camino sin fin, y que esa autocrítica es fruto de lo que este mismo blog me va enseñando a cada paso.

Inauguro hoy un nuevo ciclo:
ITALIA GHIOTTA
Ghiotta, según el Dizionario Treccani significa “ávida de comidas gustosas”.
No se me ocurre mejor adjetivo para el concepto italiano sobre el buen comer.

Como es sabido, la gastronomía italiana es riquísima, en las dos acepciones: rica en cuanto a pródiga, como en las delicias que engendra.

A raíz del trabajo de estos años, me encontré a mí misma hace unos meses con una base de datos sobre alimentos, curiosidades y rarezas de la cocina italiana, tan ingente, que tras debatir conmigo misma, decidí imprimirle un viraje al blog y usar este lugar para publicar todos esos datos. Serán publicaciones frecuentes y concisas, pero muchas.

Espero no aburrirlos.

Gracias de corazón a quienes me acompañan transitando este espacio.

La Instigadora

Ushuaia

VOLVER A VOLVER

Volver existía ya hace 30 años. En mi recuerdo, más que un restaurante, era un bar, sobre el Canal, de esos llenos de objetos antiguos y buena música, para tomar algo con amigos cuando se cerraba la jornada laboral. El lugar sigue siendo el mismo, pero con los años fundó su temperamento, a la par de su mentor, y cautivó una clientela que, amén de los turistas, es de locales.
Lino es el alma del lugar. No lo conocía y hubiese querido verlo, y no tuve la suerte. Aun sin él, su presencia emana de cada rincón de la casa patagónica y se ve reflejada en la actitud de quienes trabajan allí.
Las mesas de impecable vajilla y manteles blancos parecieran contrastar la aparente informalidad de los objetos y cuadros y colores que son parte el espacio, pero no hay contradicción. La disparidad es parte de ese todo.

Lino Gomez Adilon

La riqueza ictícola del Canal Beagle se ve amenazada por las salmoneras que pretenden radicar en sus frágiles aguas, pero así como me indignan las aberraciones urbanas cometidas en la Isla, creo en quienes están luchando por defender ese terruño con uñas y dientes. Lino se puso en primera persona al frente de esa lucha.

De todas las especies marinas, la estrella es la CENTOLLA, que no es cualquiera. “La centolla patagónica (Lithodes santolla), también llamada centolla magallánica, centolla austral, y centolla chilena, es un crustáceo que habita el lecho marino de las frías aguas del sur de América del Sur”, dice Wikipedia. Sólo aquí se encuentra.
Hace mucho, era difícil poder consumirla fresca. Hoy gran parte de los restaurantes de Ushuaia las ofrecen para deleite de paladares autóctonos y de todo el planeta.

Asumo mi hipocresía, me da impresión que tomen en el acto la centolla de la pecera para servírmela, entonces opté por una porción de otra que ya había sido sacrificada.

También pedí  estos ostiones gratinados (por qué no habrán querido sacarme una media porción?). Para mí gusto, el queso les turba su esencia, pero veo que es moda servirlos de esa manera en todos lados.

Las últimas fotos las saqué a la salida del restaurant, 22:00 hs. El Canal Beagle, sosegado como raramente se lo ve.

PUERTO ALMANZA

La única salida terrestre desde Ushuaia es por la RN3 que lleva a Tolhuin y Río Grande. Basta recorrer muy poco dejando atrás fábricas, camiones y los espantosos guardarrails que, sin flores, flanquean las vías urbanas de tránsito ligero, para sentirnos elevados por la naturaleza majestuosa del Cerro Alvear, de los turbales y en fin, los bosques sin fin. Casi enseguida van apareciendo a sendos lados los centros invernales y más adelante el mayor de todos: Cerro Castor. Poco antes del  Paso Garibaldi, el camino se bifurca en la ruta ”J”. Y desde allí, se recorre un trayecto encantador en medio de bosques cerrados que flanquean cada curva, que uno querría continuar por horas, pero que al cabo de unos 30km vuelve a encontrar la costa del Beagle en Puerto Almanza.

Lo que en mi recuerdo era un punto costeño perdido donde se concentraban los pescadores de centolla solitarios, hoy es ya una aldea donde tienen asiento Prefectura, Aduana, Migraciones, SENASA, la Oficina de Recursos Naturales para la Provincia, y una escuelita llamada 44 Héroes, ya que, según me dijeron, allí fue visto por última vez el ARA San Juan.

A lo largo de la costa se alinean en simple armonía unos bolichitos, cabañas (algunas muy básicas donde dormir) y  unas barcazas en las que se puede salir de pesca con los lugareños.
Enfrente, la chilena Puerto Williams, con su fondo montañoso de los “Dientes de Navarino” crece a paso sostenido, desafiando a Ushuaia su primado de ciudad más austral del mundo. Frente mismo a Ushuaia, también está perfilándose Puerto Navarino. Ya existe un camino costero que la une con Pto Williams. Tan cerca está Puerto Williams, que el roaming del celular se pasa nomás al país vecino.

Tal vez emulando el progreso chileno, se proyectó una ruta costera de 30 km que bordeando el Canal Beagle va a unir Ushuaia con Puerto Almanza.
Llegamos a “La Sirena y el Capitán” justo a tiempo para sentarnos con vista al Beagle y antes de que se ocupasen las poquitas mesas restantes. Pedimos un fuentón de fritura mixta de pesca del día que vino surtida con merluza chica, merluza austral, brótola y abadejo. Mientras saboreábamos ese banquete, se asomó Sergio desde la cocina para compartir con nosotros su  satisfacción por el ejemplar de salmón recién pescado.
Que la sugestión mágica que de este paraje lejano perdure para las generaciones venideras.

CORDERO FUEGUINO

No quería irme de Ushuaia sin volver a probar el cordero fueguino al asador, que nada tiene que ver con los demás corderos de la Patagonia por las pasturas particulares que se dan en la Isla Contra varias recomendaciones, fui a Parrilla La Estancia y me gustó.
Es un tenedor libre de cordero ,“$700 ALL YOU CAN EAT”, se anuncia en la vidriera.
Yo venía saturada de comida, así que pedí nomás una costillita y bastó para recordar ese sabor dulzón y suave de la carne fueguina. Aclaro que no soy fanática del cordero, pero en Ushuaia es otra cosa.

HOTELES
La oferta hotelera en Ushuaia es vastísima (y bastante cara).
De los hoteles del centro me pareció muy lindo el legendario HOTEL ALBATROS, de los más antiguos, pero con una restructuración reciente que le dio una vuelta de rosca con un toque contemporáneo que le sienta muy bien.

Yo me alojé en otro legendario: el HOTEL TOLKEYÉN, que queda camino al Parque Nacional. Es rústico, bien patagónico. Le haría falta un poco de modernidad, pero está entero, bien cuidado, pulcro y tiene toda la playa delante donde pueden observar más pájaros que en el Parque Nacional. Volvería ahí sin dudas, a menos que tuviese presupuesto como para darme el lujo de permanecer o en LOS CAUQUENES o en ARAKUR.

Fotos: tomadas de la web del Hotel Arakur.

Éste, visto desde la ciudad parece un tinglado, pero que cuando uno llega allá, arribísima donde se encuentra, se cae la mandíbula. Está muy alejado, es cierto. Dicen que fue concebido como para que “la gente común no moleste”, pero los espacios interiores y las vistas son extraordinarios.
Se puede ir a tomar algo, o a una cena buffet a su restaurante con vista que deja sin aliento. El precio ronda en los $1200.

LOS CAUQUENES tiene servicio de té y según me dijeron, su restaurante, REINAMORA es excelente. Los precios deben estar a tono con los demás de Ushuaia (las fotos son propiedad de http://www.loscauquenes.com/